Le NPK pour les nuls !!! (Volet 1)

Bonjour à toutes et tous,

Désolé du titre, mais pourquoi pas faire un post un peu BA ... BA pour les jardiniers qui n'ont eu, sur l'agronomie, la chimie et la lecture d'une étiquette d'engrais, que des bribes un peu lointaines., voire pas de bribes du tout.
Promis, pas de formules compliquées, ni de concepts incompréhensibles.
Et puis, je ne suis pas seul à savoir quelques trucs, d'autres jardiniers se piqueront au jeu pour compléter mes explications.  
On va donc faire simple et chronologique depuis le sol ... jusqu'aux besoins des plantes. mais avant, un petit préambule :

......On vit, depuis plusieurs années, une petite révolution qui oppose les excès de "l'agriculture conventionnelle" dont on dit
......qu'elle a détruit la vie des sols et l’émergence de "pratiques plus respectueuses de l'environnement" au regard des pollutions
......de toute nature, dont celle engendrée par une agriculture trop intensive.
Comme dans toute opposition et petites révolutions, il y a des excès tant de langage que de pratiques,
nous allons tenter de rester dans les "fondamentaux" ...
... mais penser à ces extrêmes d'attitudes pour ne pas retomber dedans.

Le sol
I - La matière du sol
La matière, disons ce qui ne "vit pas", est en deux paquets plus ou moins importants : du minéral et du "vivant décédé" depuis très longtemps (végétal et animal), tous deux plus ou moins dégradés, en morceaux plus ou moins petits.
Le sol est bâti sur des roches qui se sont délitées au cours du temps.
Plus ou moins fragiles et anciennes, elles ont donné "le sol" dont la composition et l'épaisseur dépendent bien sûr de la nature même de ces roches dégradées.
On est dans le "minéral" avec les mots : roches, cailloux, graviers, sables, limons et argile.

Sur ces roches, se sont accumulées des débris végétaux (bois, branches, feuilles, mousses) et animaux (crottes, cadavres) qui ont formé au cours du temps une épaisseur plus ou moins importante.
Là on est dans de "l'organique" avec les mots matières organiques et humus.

Commun au minéral et au végétal (concepts physiques) vient se rajouter la composition de ces matières et il nous faudra parler "chimie".
Tout sur le globe est "chimique" à savoir que l'analyse de la composition de ce qui nous entoure est fait de carbone, d'oxygène, d'azote avec du plomb, du cuivre, d'aluminium qui sont des grains (molécules) qui entrent dans la composition de l'eau, de l'air (78% d'azote), du bois mais aussi de la sève des plantes, et de notre squelette.

Cette chimie, pour l'agriculteur et le jardinier, c'est ce que l'on nomme "les minéraux", aliments des plantes dont les besoins pour vivre, pousser et produire ont été classés en 3 paquets (avec une lettre pour les symboliser) :
   - les minéraux principaux : l'azote (N), le phophore (P) et le potassium (K) dont les plantes ont le plus besoin.
   - les minéraux secondaires : le soufre (S), le magnésium (Mg) et le calcium (Ca) ... il en faut mais beaucoup moins.
   - les oligo-éléments : le fer (Fe), le zinc (Zn), le molybdène (Mo), le bore (Bo), le manganèse (Mn) et quelques autres, en très petites quantités.

Matières organiques et argiles forment des agrégats que l'on nomme complexe argilo-humique (le CAH) sur lequel vont venir se fixer ces minéraux.
Au cours du temps, ces minéraux naturels et rajoutés par le jardinier, vont s'échanger entre le CAH et la solution du sol et être ainsi rendus disponibles aux racines qui vont les absorber pour nourrir la plante.

.......

Sans assez de matières organiques, ces minéraux ne peuvent plus se fixer sur le CAH et se perdent dans le sous-sol entrainés par les pluies. Les plantes ne peuvent plus se nourrir et on pollue la nappe phréatique et les cours d'eau.
Les engrais "organiques" et/ou "minéraux" seront donc souhaitables et parfois indispensables, mais en quantités à raisonner suivant ce que l'on souhaite y voir pousser. La connaissance des besoins de nos légumes sera fort utile car une tomate n'a pas du tout les mêmes besoins qu'une salade ou un poireau.  
Pour les arbres, on connait "un peu", surtout pour les fruitiers, mais pour les fleurs, c'est un peu plus compliqué !
Toutefois, on l'aura compris, sans assez de matières organiques dans le sol, les engrais de tout poil seront inopérants, voire catastrophiques.

II - La conséquence au potager
Suivant l'endroit ou le potager va se trouver on aura :
   - soit un terrain acide sur des roches granitiques ou un terrain plus basique sur des roches calcaires.
   - soit un terrain profond avec beaucoup de matières organiques soit un coteau érodé avec peu de terre arable.
   - soit un terrain assez sableux ou il faut arroser souvent ou un terrain argileux et collant où on fait des mottes qui sèchent en été.
   - soit une terre riche avec beaucoup de minéraux à la disposition des racines soit un terrain maigre, caillouteux et peu fertile.
On aura alors besoin d'adapter le travail à la nature du sol et la fertilisation des légumes à la richesse naturelle du terrain. Aucun jardinier n'est logé à la même enseigne et tout conseil sera à adapter à sa propre situation.

Aussi, se vanter de n'avoir besoin de ne rien mettre au potager pour avoir de beaux légumes est à interpréter de deux manières :
- Ou bien on a la chance d'être en bord de rivière sur les limons fertiles avec un sol riche et profond ... tant mieux.
- Ou bien on va épuiser son sol très moyennement fertile qui deviendra vite malade de lui avoir tant tiré sur la couenne, sans jamais rien lui rendre.
Un point commun à tout le monde toutefois est l'usure annuelle et inéluctable de la matière organique (quoiqu'on fasse) qui fait la fertilité d'un sol. Ou que l'on soit, on a l'obligation d'apporter chaque année autour de 3 à 4 Kg de compost ou de fumiers par m² (mais aussi pailles, tontes, BRF), chaque année, pour entretenir ce qui va faire la qualité d'un potager et permettre la fixation des minéraux afin qu'ils ne partent pas dans le sous sol et puissent rester à la disposition des racines.

Après "la matière du sol", on se racontera, dans le message suivant, : "la vie du sol".
Bonne lecture et surtout, échangeons.
A qui le tour de venir nous raconter ce dont j'ai oublié de parler et ce sur quoi il souhaite encore plus insister.

Merci beaucoup pour toutes ces explications, je ne sais pas si je suis la seule mais moi cela me convient.
J'enregistre et je lis à tête reposée

merci Gérard pour cet expo , très clair ; j'ai tout compris ; et ça m'a permis de réviser les bases
le problème donc est de savoir si on a un bon complexe argilo-humique dans son sol, d'une part , et d'autre part si on renouvelle suffisamment sa MO , puisque cet apport est fondamentale

Super ! Quel beau travail tu nous offres là ! Merci !

Merci pour les encouragements.

Ce que je souhaite en racontant tout cela, c'est créer un groupe de "potagistes" curieux et attentifs qui tentent de comprendre leur sol et les conséquences de leurs propres pratiques sur la santé et la production de leurs légumes. C'est un monde assez compliqué car les sols sont très divers depuis les sables de Landes aux coteaux caillouteux des Causses du Lot, pour ne prendre que ces deux exemples.

Perso, je suis avec un sol très érodé et pas très profond où la bêche dont je me sers, de temps en temps   , rencontre un sous-sol à parfois 15 cm, fait de marnes calcaires.
Je viens d'avoir le labo à qui j'ai envoyé une nouvelle analyse de terre ... le pH est de 8,2 !
Or, la plupart des plantes ont une assimilation optimale des minéraux pour un pH compris entre 6 et 7 ... me voila bien !

Si je ne tiens pas compte de cette situation, tous mes efforts seront vains ... j'ai des choses à faire avant toutes les autres en matière de fertilisation si je veux avoir des légumes.
Beaucoup de minéraux comme le fer, le magnésium et le potassium sont très mal assimilés avec un pH au dessus de 7,5 !
Si je ne fais pas des apports circonstanciés de certains nutriments, j'aurai des tomates malades et pas d'aubergines ... c'est d'ailleurs ce qui m'arrive, malgré tout.

Dur dur d'avoir un potager dans certains coin de notre beau pays.
C'est de tout cela dont j'aimerais que l'on parle. Et en plus, c'est passionnant.

Merci pour cet exposé, Carabus !

Carabus a écrit:Je viens d'avoir le labo à qui j'ai envoyé une nouvelle analyse de terre ... le pH est de 8,2 !
Or, la plupart des plantes ont une assimilation optimale des minéraux pour un pH compris entre 6 et 7 ... me voila bien !

Si je ne tiens pas compte de cette situation, tous mes efforts seront vains ... j'ai des choses à faire avant toutes les autres en matière de fertilisation si je veux avoir des légumes.
Beaucoup de minéraux comme le fer, le magnésium et le potassium sont très mal assimilés avec un pH au dessus de 7,5 !
Si je ne fais pas des apports circonstanciés de certains nutriments, j'aurai des tomates malades et pas d'aubergines ... c'est d'ailleurs ce qui m'arrive, malgré tout.

Aaah okayyyy, c'est donc pour ça que... !
j'y remédie aussi petit à petit : BRF, fumure, tontes, + apports de fer.

Vincent24 a écrit:j'y remédie aussi petit à petit : BRF, fumure, tontes, + apports de fer.

Toi aussi ta terre se balade au dessus de 8 ! C'est dingue.

Quand tu parles d'apports de Fer, ohh combien pertinente solution, tu y mets quoi ?
J'avais lu, sans pouvoir retrouver l'article, que les apports de soufre permettaient de limiter les blocages divers par le calcium actif excessif mais je ne comprends pas, par quel processus, la chose serait efficace.

En attendant tout est chlorotique au jardin, les framboisiers sèchent sur pied et quelques arbres fruitiers  ou d'ornement ont des feuilles si jaunes qu'elles en deviennent transparentes.

à l'inverse, moi, sur substrat de schiste, terre acide, quand y'en a, très filtrante, où la MO disparait au fur et à mesure des apports vu l'absence totale d'argile, et de calcium, en dehors des qq apports extérieurs (coquilles, cendres, plâtras et vielles chaux des crépis anciens).
@

AnJo11 a écrit:à l'inverse, moi, sur substrat de schiste, terre acide, quand y'en a, très filtrante, où la MO disparait au fur et à mesure des apports vu l'absence totale d'argile, et de calcium

Bonjour AnJo11,

Tu as parfaitement raison !
La disparition annuelle de la matière organique est d'autant plus rapide que l'on a une terre acide et peu de calcaire.
Je m'étais fait un petit tableau que tente de chiffrer l'ordre de grandeur de cette disparition, quoiqu'on fasse, et c'est assez énorme dans certains jardins.

............

Cette disparition de la MO finit par rendre certaines terres presque stériles au bout de 7 à 10 ans quand on ne prend pas la précaution d'en rajouter chaque année.      

vraiment, j'adore ces tableaux, c'est clair, et implacable...
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en effet , ; rien de telles que des données précises ; c'est scientifique et clair ; il n'y a plus qu'à en tirer les conséquences pour son jardin
dans le cas de mon sol , c'est assez complexe : mon jardin de clairière est situé sur un placage argilo-sableux sur granite , avec des apports détritiques de basalte , et beaucoup de feuilles mortes à l'automne ; vers le haut il est relativement neutre en surface, plus épais et plus humifère ; vers le bas , l'acidification est sensible ; le plus gênant est le déficit grave en calcium ....
j'envisageais sérieusement d'apporter du charbon de bois avec ma MO en granulés

neira a écrit:  vers le bas , l'acidification est sensible ; le plus gênant est le déficit grave en calcium ....
j'envisageais sérieusement d'apporter du charbon de bois avec ma MO en granulés

Bonjour Danièle et bon week-end,

Apporter du calcium à sa terre, si tu as une cheminée, peut se faire avec les cendres.
On en parle tout le temps pour leur teneur en potasse mais elles sont bien plus riches en calcium.
Bien que cela puisse varier en fonction du bois que l'on brule, en gros, les teneurs habituellement citées sont, en %, de P-K-Ca-Mg = 1 - 5 - 25 - 3
Avec un épandage annuel de 300 g./m², on apporte par Ha, 15 Kg de potasse et 55 Kg d'oxyde de calcium.

Dans cet article qui a l'air sérieux et bien documenté les cendres de chêne seraient à P-K-Ca-Mg = 3 - 19 - 55 - 2.
Il s'ensuit que cet apport de cendres vaudrait alors un petit chaulage.

Du fait de ces teneurs en calcium, il n'est pas bon, du tout, de mettre des cendres au potager quand on a une terre déjà calcaire,
et cela, on n'en parle que très rarement.