Causerie autour d'une serre

Bonjour,

merci pour vos commentaires, chaque fois que je me relis je me demande si je ne suis pas rasoir avec mes explications... Cela dit, si ça peut être utile, j'en suis ravi c'est mon unique but.

Cordialement

je trouve ce thème très intéressant, même si mon choix perso se borne à un abri non chauffé, dont le simple but est de garder au sec certaines plantes en période hivernale, et accessoirement faire qq tomates en été!
En plus d'être pensée techniquement, la conception est esthétique.
vraiment très intéressant.

Bonsoir,

après l'électricité, le gaz...

C'est une autre solution qui possède pas mal d'avantages, il fonctionne même en l'absence d'électricité, il ne sent pas contrairement aux petits poêles à pétrole, il est très réglable et il génère en brûlant du C02 et de la vapeur d'eau, donc pas de risque d'assèchement comme avec l'électricité.
Ce peut être du butane ou du propane. Ils sont à peu près au même prix, ils ont le même pouvoir calorifique mais le butane se liquéfie à - 0,5 degrés alors que le propane se liquéfie à - 42 degrés. Donc si la bouteille doit rester dehors, il faut impérativement prendre du propane sinon, plus de pression dans la bouteille.
Gros point noir, c'est explosif donc attention aux bricolages.
On trouve dans le commerce de beaux radiateurs à gaz propane tel que celui-ci :



Il est tout en inox, possède un thermostat non électrique à bulbe (très précieux) a une puissance de plus de 4000 W. Peut fonctionner en veilleuse et se déclencher en cas de chute de température, la température de déclenchement est réglable.

Bref, du beau matos mais cher et consommateur, les bouteilles de gaz défilent à la vitesse de la lumière... Après plusieurs essais très variés, je ne l'utilise plus que  comme protection en période de très grand froid. S'il y a une coupure de courant, il se déclenche et je dors sur mes deux oreilles. Destiné à des surfaces de 20 mètres carrés sinon, ça surchauffe (expérience vécue, perte de toutes les feuilles de mes citronniers en hivernage suite à un mauvais réglage du thermostat).

Une autre solution cortejuanesque (c'est dur à dire) c'est l'utilisation d'un réchaud, soit de type camping soit du type ci-dessous



J'ai utilisé les deux. En utilisant le plus petit feu avec un réglage mini, on peut maintenir hors gel sa serre pour un coût modique.

Pour éviter un effet de convection fort qui enverra la chaleur sous le toit de la serre. Couvrir le réchaud avec un métal à forte capacité radiative, afin de convertir l'énergie en chaleur radiante. J'utilise depuis 30 ans une tuile faîtière en fonte posée comme ci-dessous

Les pièces annexes non obligatoires me permettent de manipuler la tuile plutôt lourde.
Ça marche superbien, maintient ma serre à 6 degrés en période EJP (sans électricité), c'est économique, sans danger bref c'est une solution que j'apprécie.

On peut remplacer la tuile (pas facile à trouver) par une vieille marmite en fonte ( de fer pas d'alu) posée à l'envers sur la grille du réchaud. L'effet sera le même, pas mal d'effet radiant avec réduction de la convection.

Attention toutefois d'utiliser du matériel en très bon état, avec un tuyau aux normes, bref comme si c'était pour la maison. Une serre qui explose doit être un spectacle indédit...


Voilà pour le gaz

Cordialement

cortejuan a écrit:Bonjour,

merci pour vos commentaires, chaque fois que je me relis je me demande si je ne suis pas rasoir avec mes explications... Cela dit, si ça peut être utile, j'en suis ravi c'est mon unique but.

Cordialement

pas rasoir du tout, très intéressant de voir le cheminement de la réflexion pour la conception de la serre.

Génial.
Les solutions au gaz commencent à me plaire sérieusement.

Le rond à paella, on en trouve partout maintenant, en plus ça peut servir l'été, pour la paella.

Questions :
- Penses-tu qu'on peut adapter ces solutions au gaz de ville ?
- Où as-tu trouvé, ou quelle est la marque du radiateur inox (pas obligatoirement pour une serre ^^) ?

Tu pourras nous trouver une image des films à bulles "cousus" ?
Suis un peu quiche en couture. Et quand je dis un peu...


Merci !!

Vraiment très instructif. J'aime beaucoup ça que tu nous transmets là.
Ici, j'ai déjà discuté avec plusieurs producteurs d'orchidées. La seule solution qu'ils ont pour un coin comme le mien, c'est une extension du chauffage central de la maison. J'ai donc abandonné le rêve d'une serre fonctionnelle toute l'année pour les orchidées.

Bonjour,

Pamina, les radiateurs se trouvent chez plusieurs fournisseurs, j'ai vu aujourd'hui, qu'il en existe de deux puissances, 2000 et 4000 W.

Tu les trouves chez bati avenue, chez outillage BTP.Chez Baumaux,


Pour le plastique "cousu" je n'ai pas été clair, je vais faire un dessin que je posterai.

Pour répondre à ton problème Mimique, c'est vrai que plus tu montes en température plus c'est un gouffre en calories et donc un gouffre financier. La solution de l'extension était une bonne idée en sachant toutefois que ça grèverait aussi ton budget.
Peut-être qu'un jour on saura faire du verre isolant. Il y a une dizaine d'années, un collègue nous avait donné un bout de xerogel, gel de silice transparent composé de plus de 90 % d'air mais rigide. C'était impressionnant on le sentait dans la main mais on ne le voyait quasiment pas, son indice étant proche de 1 (comme l'air) j'espérais beaucoup de ce matériau très isolant mais pour l'instant on ne voit encore rien venir. Or tes orchidées n'attenderont pas...

Cordialement

Bonsoir,

voilà le principe de fixation. Désolé pour la qualité du dessin.
Les œillets se trouvent sur internet. Cette technique, je ne l'ai pas inventée. Elle était conseillée avec mon premier achat de plastique à bulles.



Cordialement

Avec un dessin ça va souvent mieux. Là, c'est limpide.
Merci

Ah oui ! Limpide. J'étais pas loin, mais j'avais pas du tout, mais pas du tout pigé comment passait le cordon souple derrière le fil de fer.
Par contre, là où j'avais bon, et c'est ce qui me faisait douter : du coup, si il y a des ouvertures, c'est plus étanche, non ?
(la chieuse)


Minique, l'extension du réseau de chauffage central, selon la configuration des lieux, au final, c'est pas nécessairement plus cher.
Par exemple, si la serre est attenante à la maison, ça va sans dire.
Je me permets la remarque, car c'est une solution que j'envisage. (Et quand je dis j'envisage, c'est loin, loin... dans le programme de rénovation de l'ensemble.)

C'est lié, entre autres, à ma question sur le gaz de ville...

Bonjour,

je n'avais pas répondu au gaz de ville, oui bien sûr c'est possible mais il faut voir au niveau des injecteurs de gaz du radiateur choisi. Il faudrait que tu fasses une recherche sur la toile pour la compatibilité gaz butane/propane et gaz de ville. De mon côté, je vais jeter un œil.

Pour les œillets, tu as raison ça fait quelques ouvertures  (tous les 50 cm) mais c'est pas énorme et comme le sandwich fil de fer/cordon t'assure une bonne planéité, tu limites au maximum les fuites entre les lés si tu les mets verticalement. Il faut se souvenir que si c'est bien fait, de la condensation peut se former sur le film à bulles en l'alourdissant et le poids peut déformer le film générant des fuites.

Pour le réchaud à paella, (ça me fait penser qu'il faut que j'en fasse une), il est trop puissant car la paella doit cuire très vite et très peu de temps. Même réglé au minimum sur le brûleur central ça va être trop. J'ajoute qu'il vaut mieux (pour des questions de sécurité) avec un tout petit brûleur fonctionnant à mi-puissance qu'un gros brûleur réglé à la limite de l'extinction.

Enfin, une serre adossée alimenté par le chauffage de la maison, c'est le pied... Si j'avais pu, ç’aurait été la solution que j'aurais retenu mais hélas ma vieille maison ne s'y prêtait pas

Cordialement

Bonjour,
un mot sur les autres énergies (à l'intérieur de la serre) :

- le pétrole dont j'ai déjà expliqué mes déboires. Il existe des poêles très performants mais généralement nécessitant un apport électrique. C'est une solution dans la mesure ou on peut moduler la puissance car si une serre comme la mienne nécessite en période de grand froid plus de 2kW de puissance, pour les températures moins basses (autour de zéro) 2 kW serait trop élevé.

- le bois, à exclure car non régulable sauf si le poêle est à granulé. On en trouve de faible puissance. la solution est excellente car l'autonomie peut-être de deux jours et pas de risque de surchauffe.  Un seul détail, c'est hors de prix (toujours plus de 1000 euros) Ça fait cher de la tomate.

- Le stockage d'énergie via une réserve d'eau dans la serre. C'est une légende (rurale). La demande en énergie en période de gel est telle que la chaleur stockée dans l'eau ne pourra pas être transmise rapidement aux plantes. En gros, dans les quelques cm autour de la réserve d'eau il ne gèlera pas, à 50 cm ce sera la Sibérie.

A ce sujet, la capacité thermique de l'eau qui est le paramètre clé vaut 4185 J/kg.K

Ce charabia signifie que l'eau stocke 4185 joules par litre d'eau et par degré. Une tonne d'eau (1000 litres) passant de 10 degrés à 20 degrés va donc stocker 41850 Kjoules soit après conversion, 11,6 kWh soit une puissance de 1kW (un petit radiateur électrique) durant 11 heures environ ou 5,6 kW (un gros radiateur) pendant  2 heures, etc.

Le bonheur est que l'eau est la matière qui possède la plus forte capacité thermique (excepté l'hydrogène). Cela dit il faut, d'une part, permettre à l'eau d'absorber l'énergie qu'on lui apporte par le soleil (par exemple), d'autre part, restituer cette énergie quand c'est nécessaire. Simplement la stocker dans des bidons ça ne marche pas, car l'eau, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas un bon conducteur de la chaleur. C'est quand on la force à bouger (dans un système de chauffage central par exemple) qu'elle peut échanger sa chaleur.

L'expérience des bidons, je l'ai tentée. Ça prend de la place et ça n'a pas diminué la note d'EDF...

Pour terminer sur cette discussion un peu aride, on peut augmenter le stockage en utilisant en plus de la chaleur due à la capacité thermique des matériaux, utiliser la chaleur latente du changement d'état (gazeux, liquide, solide): lorsque l'eau gèle, le mécanisme de congélation va dégager de la chaleur dite chaleur latente. D'où le développement des matériaux à changement de phase (MCP). Le gain peut être de deux à trois fois celui du simple stockage thermique dans l'eau. Mais les limites sont la disponibilité de produits chimiques ou organiques cristallisant à la bonne température autour de 10 à 15 degrés en dégageant leur chaleur.

Certains ont pensé à l'huile de palme qui doit figer (cristalliser) vers 40 degrés. mais une tonne d'huile de palme... je n'insiste pas.

Pour terminer, il reste la chaleur par fermentation mas là aussi ce n'est pas simple et uniquement valable dans les grandes serres comme celles du jardin botanique de Madrid qui récupère le fumier de cheval des haras voisins pour chauffer la serre. Voir le site :
http://www.sitiosolar.com/fr/deux-exemples-de-chauffage-pour-serres-par-lutilisation-denergies-renouvelables-dans-le-jardin-botanique-royal-de-madrid/

J'avais aussi essayé mais la masse de fumier était bien trop faible pour permettre une quelconque augmentation de température.

Cordialement

Bonjour,

me revoici, j'ai décrit les diverses solutions que j'avais tentées ou envisagées. je vais décrire maintenant la solution choisie pour ma nouvelle serre.

Comme je l'ai déjà dit, j'ai opté pour une serre chauffée en hiver avec une température, à 1m de hauteur ,de 10 degrés. Les sources de chaleur doivent être le plus possible recyclables et sympathiques pour mon compteur électrique.

D'où un système à stockage thermique dans environ 3000 litres d'eau qui comme je l'ai dit, possède la plus forte capacité thermique.

Le système est donc composé d'une réserve sous la serre (déjà évoqué) au début du fil et d'une réserve extérieure dans des cuves en polyéthylène.

Le point important est l'échangeur thermique. le meilleur que je connaisse est le radiateur de voiture tel que celui-ci équipé de deux pompes :



avec son ventilateur :



On trouve le tout dans les casses auto ou auprès de son garagiste (mon cas) pour rien ou presque...

Les pompes (en bas du radiateur première photos) fonctionnent sous 12 volts et consomment environ 15 W. Elles sont quasiment inusables étant brushless (sans charbons ni balais)

Le ventilo consomme entre 30 et 50 W.

Pour alimenter le ventilo et les pompes, on peut acheter une alimentation spécifique, ce n'est pas cher, environ 400 euros dans les bons magasins d'électronique.

Ça refroidit hein? En fait on trouve, pour rien ou très bon marché, des alimentations d’ordinateur (à découpages donc sans transfo) qui délivrent 12 volts, 5 volts et  3 volts sous des intensités de 30 ou 40 ampères (voire plus).

Il suffit d'alimenter les pompes en 12 volts, le ventilo en 5 volts (il doit tourner à faible vitesse pour ne pas transformer la serre en zone à fort mistral). Ainsi, les ventilos font peu de bruit, génèrent une légère brise et durent des années.

la conso globale est de l'ordre de 60 W ce qui est tout à fait honnête.

Le résultat monté est le suivant :



beaucoup est de la récup, tuyaux, bouts de durite, etc

Puis après habillage avec de la goulotte, (de récup aussi). Elle sera peinte avec un reste de lasure pour donner un aspect bois et ensuite, décorée au pochoir avec des motifs de lierre en attendant les passiflores qui la couvriront.



comme on le voit ci-dessous



Dans le prochain post, je montrerai l'électronique et l'ensemble de contrôle (sans fil) depuis ma maison.

A plus

ouahh! super utilisation de matériel de récup!

C'est super chouette de savoir réutiliser du matériel comme tu le fais
Je serai bien tentée d'aller voir dans une casse auto pour récupérer un radiateur mais je serai bien incapable de l'adapter comme tu l'as fait

Bonjour,

il n'y a pas d'exploit crois-moi. Ce ne sont que des bouts de tuyau et des colliers de serrage. Le plus "compliqué" est la bonne gestion de la mise en route pour chauffer ou pour rafraichir. Ma philosophie est toujours la même : utiliser du matériel de récup, sinon, trouver des éléments électroniques simples et nécessitant quasi aucune connaissance électronique. Dans ce domaine, un thermostat peut valoir 20 euros ou 200 euros suivant que l'on cherche un produit de marque ou un produit basique. De toute façon l'un est l'autre est fabriqué en RPC...


à plus

Sujet très intéressant Cortejuan. Merci pour cette synthèse parfaitement concise.

merci pour les commentaires, j'ai assez ramé entre physique, électronique, thermique et culture pour faire profiter de mes cogitations à d'autres amateurs aussi fadas que moi.

cordialement

Bonsoir,

un mot sur le pilotage de l'ensemble et sur les thermostats à utiliser :

Comme je l'ai expliqué, il faut utiliser dans la mesure du possible du 12 volt ou moins parce que nous sommes en milieu humide et agressif (étroitesse des lieux, fils qui trainent, sécateur qui peut se tromper arrosoir qui arrose l'électronique...)

Or pour une puissance donnée, les lois de l'électricité disent que plus la tension est faible, plus le courant est fort, Donc plusieurs ampères voir dizaines d'ampères sont parfois nécessaires, exit le chargeur de téléphone ou do'dinateur portable. L'alim dédiée est hors de prix. On se tourne donc vers les alim d'ordinateurs de bureau  du type ci-dessous, c'est une vieille pas très puissante :



On note que ce vieux coucou fournit 10 ampères sous 12 volts donc 120 Watts, 25 A sout 5 volts donc encore 120 W et 14 A sous 3,3 volts soit 46 W plus d'autres tensions avec des puissances très faibles.

Aujourd'hui on fait des alim beaucoup plus puissantes.

Donc nous voici avec 120 Watts sous 5 volts et 12 volts, bien suffisant pour alimenter des pompes et des ventilos de voitures.

Un point très très importants, à moins de connaître l'électronique, ne pas ouvrir la boite. C'est une alimentation à découpage qui génère des hautes tensions capables de tuer un humain. Donc on ne touche pas à l'intérieur.

Un autre point important, les alims souvent contiennent des sécurités qui empêche l'alim de générer ses tensions s'il n'y a pas de charge. Pour courtcircuiter cette fonction, il suffit de relier les fils noir (masse) et vert et hop ça démarre sans brancher de charge, comme indiqué sur la photo :



Vous noter aussi une quantité de fil de couleur, pas de souci, chaque couleur est standardisée et correspondant à une tension, entre noir et rouge +5 volts, entre noir et jaune + 12 volts, entre noir et orange 3.3 volts, etc. Pas de risque les alims sont auto-protégées des mauvais branchements et les tensions sont faibles et sans aucun danger pour les doigts et le coeur du bricoleur.

On en trouve partout, ça ne coute quasiment rien ça chauffe peu et c'est très très solide.

Donc on a l'alim, les ventilos et pompes il manque presque rien pour chauffer ou aérer sa serre à moindre coût.

La suite sur les thermostats vient de s'effacer grâce à la magie de la livebox.

Je parlerai donc des thermostats dans le prochain post.

A plus

Me revoici,

en espérant que mon message soit bien envoyé sur la toile...

Donc pour contrôler le chaud et le froid, il faut des thermostats.

En gros il existe trois types de thermostats :

- des thermostats à bulbe, ne nécessitant aucune source électrique. Ils fonctionnent avec un gaz qui se dilate dans un bulbe qui pousse un contacteur. Très résistants, sans électricité, ils sont très imprécis et peuvent être utilisés comme thermostats de sécurité (panne de radiateur électrique, la température baisse), un bon vieux thermostat peut lancer une alerte, mettre en marche un radiateur à gaz).
- des thermostats bilames aussi fonctionnant sans électricité. le principe est simple, deux lamelles de métal à coefficient de dilatation différents sont collées dos à dos, quand la température monte l'un des deux se dilate plus que l'autre, la seule solution mécanique est que le bilame se courbe. En se courbant il pousse un contacter et hop ! le courant passe ou est coupé. Même inconvénient que le précédent. Souvent utilisé dans les tableaux de bord des voitures des années 70.
- des thermostats électroniques, fonctionnent sur le courant, utilisent une thermistance, c'est-à-dire une résistance dont la valeur varie quand on la chauffe. Souvent très précis, c'est la base de tous les thermostats modernes, les prix vont de 20  à plusieurs centaines  d'euros.

C'est ce genre de thermostats que j'utilise mais attention, j'ai banni les machins à programmation car on passe une heure à comprendre comment ça fonctionne. L'année suivante on ne sait plus, on recherche le mode d'emploi en français approximatif. C'est la galère. J'ai choisi de bons vieux thermostats du type ci-dessous avec affichage ou sans.



Celui de gauche possède un affichage à cristaux liquides et surtout peut fonctionner en chauffage (quand la température baisse le thermostat met le contact) et en climatisation (quand la température monte, etc.)

Donc comme mon système fonctionne en chauffage (en hiver) et en clim (en été), j'en utilise deux comme sur la photo. Le troisième est connecté à un radiateur électrique de secours au cas où...




cordialement

merci Cortejuan pour tout ce travail d'explications très claires jusque dans le moindre détail , et surtout avec les bons tuyaux
j'admire tes connaissances techniques , c'est une pépite ce topic

Merci pour le retour et désolé pour les fautes d'orthographe (que j'ai corrigées sans doute en partie). C'est étonnant, quand j'écris, j'en fais très peu (je suis de la vieille école), quand je tape au clavier, je dois me relire plusieurs fois et parfois c'est tellement drôle ce que j'écris, que je rigole tout seul...

à +

Bonjour,

me rererevoici,

pour parler de températures et de capteurs de température, comme je l'ai déjà dit, la mesure de température dans une serre est une opération complexe lorsque la température extérieure est très différente de la température dans la serre. Quand on dit : "il fait 10 degrés dans la serre". Il manque une information cruciale : "où ?" En hiver par exemple, la température mesurée sur un simple thermomètre à alcool peut varier de 10 degrés entre celle mesurée au plafond et celle mesurée vers le sol. Au sommet de la serre, même en présence de plastique isolant, l'aspiration des calories vers le ciel va conduire à une température (par exemple) de 3 degrés s'il fait -5 dehors. Au sol par contre, il fera 10 degrés, et à un mètre de hauteur, 6 degrés.
Inversement, dans la journée, les calories dues à la radiation du soleil vont faire monter le thermomètre à 25 degrés sous les vitres, le sol sera à 11-12 degrés et à mi-hauteur on aura 15 degrés.

Les conséquences peuvent être désastreuses, on pense qu(il fait 15 degrés alors qu'en fait, vers les vitres il fait 5 degrés et votre beau bismarkia meure doucement de froid (ah oui c'est du vécu).

Donc il faut plusieurs mesureur de températures, un en altitude, un à un mètre, on peut en mettre un troisième ver le sol.

Ça parait de la maniaquerie, c'en est pas, ainsi on peut répartir les plantes en fonction de leur sensibilité au froid.

Maintenant quels capteurs ? J'ai opté depuis longtemps pour les capteurs électroniques à thermistance (même s'il traine toujours un ou deux thermomètres à mercure au cas où.)

Le capteur doit être à l'abri des rayons du soleil donc il faut le séparer du boitier et l'installer dans son propre petit boitier comme indiqué sur la photo. J'utilise des boites de dérivation électrique. Pour que l'air circule on coupe les deux passe-fils qui se font face. Ainsi, on mesure la température moyenne de l'air. le petit chapeau est une protection contre les arrosages trop appuyés.



Ce genre de capteur a pour inconvénient de nécessiter une présence dans la serre. Il existe des capteurs sans fil qui permettent de mesurer la température à environ 100 mètres. En voici un ci-dessous. Il est très lisible, peut gérer 3 capteurs différents. Donc depuis son salon, on peut avoir en temps réel, la température extérieure, la température à deux endroits différents dans la serre, ou dans deux serres éloignées (c'est mon cas).



Enfin, on trouve dans le commerce des capteurs enregistreurs permettant d'enregistrer la température sur plusieurs capteurs (jusqu'à plusieurs dizaines) et de lire tout ça sur l'ordinateur. Voici une exemple de courbe. La température dans mon salon, la température dehors, la température dans ma serre.



Bien sûr tous ces capteurs sont à prix raisonnables généralement moins de 50 euros.

Cordialement

J'utilise ces capteurs depuis  une quinzaine d'années, surtout parce qu'il sont pratiques, la station principale étant à côté de mon lit, et je peux savoir à tous moment la température de ma serre, et surtout s'il y a un pépin dans le chauffage .

Dans ma zone sans gel, j'utilise ma serre pour mes frileuses à +12°C mini en hiver, et j'aime bien savoir si la température arrive à la limite des +10°C .

En de moment, je n'utilise pas de voile d'ombrage, mais un arbre à feuilles caduques planté contre la serre., il y a une quinzaine d'années . C'est un figuier, qui, en plus, donne des fruits !
Ca m'évite les coups de soleil, ma température maxi en ce moment aux heures les plus chaudes est de +36°C .